Печать

Шумоизоляция

Шумоизоляция Mazda Axela своими руками! Перед тем как приступить к процессу, мною были изучены материалы по шумоизоляции различных  автомобилей, и в частности Mazda3 на нескольких известных сайтах. Оттуда я почерпнул основные представления о том, что, куда и сколько нужно клеить.

Но читая все это, я сталкивался с несовершенным изложением материала, то есть в этих статьях не совсем подробно описано, как разбирается та или иная деталь салона, какие тонкости при наклейке материалов, какие материалы использовать и тому подобные проблемы. Поэтому свои шаги я старался максимально детально фотографировать и подробно постараюсь описать, с какими трудностями я столкнулся и как их избежать. Ни в коей мере не претендую на истинное и единственно верное изложение и выбор материалов, потому как не занимаюсь этим профессионально.
Источников шума в автомобиле, как известно, несколько. Это шум двигателя, шум от протектора резины, шум ветра, шум дождя, окружающие шумы а также внутренняя вибрация пластиковых деталей салона (так называемые «сверчки»). До того как начать, я дорабатывал штатную магнитолу и установил сабвуфер, поэтому, спустя какое-то время, от громкой музыки и басов весь салон и торпеда стали невыносимо дребезжать, что собственно и явилось основным моим стимулом к проклейке.

Сразу же хочу оговориться, я не стремился к 100%-ной шумоизоляции. Да, и как выяснилось это было ни к чему, так как существует некоторая зависимость между так называемой степенью виброизоляции и результатом. Примерная суть в том, что при покрытии 50% поверхности достигается 70% эффективности (т.е. снижение уровня шума), при 75% поверхности – 75% эффективности, а при 100% покрытии – лишь 85%. Таким образом, стремление к тотальному 100%-ному покрытию шумоизоляционными материалами не оправдывает себя. Видимо как раз по этой причине в мазде присутствует штатная виброизоляция в виде небольших листов битума, и шумоизоляция в виде листов материала похожего на войлок. Наклеены они то тут, то там, и вызывают лично у меня большое сомнение в своей эффективности.

Материалов для шумоизоляции существует очень много. Все они имеют разных производителей, но какой-то более менее сводной таблицы характеристик я не нашел, поэтому выбрал материалы марки Вибромаст (http://www.vmvibro.ru). Как оказалось, результат получился почти такой же, как и при проклейке более известным Вибропластом.

Называть процесс шумоизоляцией не совсем верно, т.к. существует понятия вибро и шумоизоляции, для каждого из них используются разные материалы. Так для виброизоляции используется вибропоглощающий и демпфирующий самоклеящийся материал на основе полимерно-битумной композиции, сдублированной с тисненой алюминиевой фольгой, различной толщины и как следствие с различной степенью эффективности (коэффициентом механических потерь). Для шумоизоляции же используются пористые материалы на основе пенополиэтилена с липким слоем, в моем случае это Изолонтейп. Для устранения различных скрипов в местах сопряжения металлических и пластиковых деталей, деталей обшивки и т.п. используется Битопласт – тонкий поролон (5 и 10 мм) с липким слоем.

В итоге суммарный список использованных материалов таков:

Наименование Материала Листы, шт  Размер 1 листа, м Площадь общ, м2 Масса 1 м2, кг  Общая масса, кг Стоимость 1 лист, руб  Сумма, руб 
Вибромаст ЭКО 4  13  0,5*0,6  3,9  6,5 25,35  210,0   2730,0
ВиброМаст VM 2  15  0,5*0,6  4,5  3,6  16,2  155,0 2352,0 
Битопласт 5мм  1  1,0*1,5  1,5  0,2  0,3  400,0  400,0
Изолонтейп 8мм  4  1,0*1,2 4,8   0,4  1,92  250,0  1000,0
Изолонтейп 4мм  2 1,0*1,2   2,4  0,3  0,72  190,0  380,0
Фольгированный пенопропилен  1  1,0*1,0  1,0 0,3   0,3  250,0 250,0 
   44,79кг Итого:  7085,0














Расходные материалы:

1. Валик. Необходим прижимной узкий (у меня было два, 40 и 25 мм) валик для прикатки материала и более прочного сцепления с металлом. В магазинах к сожалению не оказалось подходящего, а были лишь для прикатки обоев – узкие и пластмассовые, которые (2 шт различных производителей) развалились буквально в руках. В итоге сам ролик я сделал из деревянного цилиндра. 
2. Уайт-спирит. Для обезжиривания поверхности перед наклейкой. 1 литра вполне достаточно. Он растворяет битум, поэтому его можно использовать для очистки деталей одежды-обшивки-кузова от неизбежных завалов.
3. Нож-резак с отламывающимися лезвиями. Чем прочнее – тем лучше. У меня ушло около 10 лезвий. Все материалы я резал им прямо на ровном и чистом асфальте.
4. Перчатки с резиновыми пупырышками. Для защиты рук. 2 – 3 пары. Я особо не пользовался ими, это на любителя.
5. Ветошь для протирки.
6. Ключи. Рожковый 10мм, торцевой 8, 10, 12, 14мм. 
7. Маленькая шлицевая отвертка (3мм), широкая шлицевая (5,5мм), крестовая PH2.
8. Фонарь светодиодный налобный.
9. Бумажный малярный скотч, шириной 20мм или шире, 1 большой рулон достаточно. Прозрачный скотч использовать нельзя, потому что останутся следы от клея!
10. Герметик силиконовый.
11. «Жидкие гвозди» или подобный клей в тубе для строительного пистолета
12. Шуруповерт с набором торцевых насадок. СУЩЕСТВЕННО облегчает работу, потому как встречается очень много гаек и саморезов под ключ 10мм.

Весь процесс я постарался разделить на 3 этапа: разборка салона, наклейка материалов и соответственно сборка с минимальным количеством оставшихся запчастей. На момент того, как я начал все разбирать, в интернете не было достаточно подробных отчетов, поэтому до некоторых моментов приходилось доходить своим умом.

Разборка дверей
Рис 1.Рис 1. Рассмотрим на примере задней правой двери.
Откручиваем 2 самореза, предварительно поддев крышечку маленькой отверткой. 





Убираем лоток под ручкой открывания двери. (Рис 2. Рис 3.)
Рис 2. Рис 3.
Теперь можно снимать обшивку, она держится на клипсах (пистонах). Поддеваем ее снизу в месте обведенном красной линией и, аккуратно дергая на себя, выдергиваем все 7 клипс. Затем снимаем верхнюю часть обшивки, дергая ее по направлению вверх.

Вид двери без обшивки. (Рис 4. Рис 5.)
Рис 4.  Рис 5.

Снимаем ручку открывания двери. Для этого тонкой плоской отверткой аккуратно нажимаем в указанное место, отжимаем тем самым защелку, и тянем ось ручек тихонько вверх, должно выйти легко и свободно.

Снимаем и запоминаем расположение тросиков. (Рис 6. Рис 7.)
Рис 6.  Рис 7.
Рис 8.Рис 8. Снимаем разъем моторчика стеклоподъемника, прижимая защелку разъема маленькой отверткой (здесь и далее почти все разъемы снимаются таким же образом с помощью отвертки).





Рис 9.Рис 9. С помощью малярного скотча закрепляем стекло к верхнему краю двери, чтобы оно не упало вниз, когда мы снимем привод стеклоподъемника (2 полосы скотча достаточно, оттирается потом уайт-спиритом). Откручиваем 4 самореза, на которых держится динамик, снимаем разъем, убираем динамик до лучших времен. Откручиваем 3 длинных самореза крепления моторчика. Теперь вся эта конструкция стеклоподъемника становится очень неустойчивой, и надо проявить максимум аккуратности при снятии моторчика. Для этого засовываем руку через отверстие для динамика и удерживаем с обратной стороны шестеренку стеклоподъемника, на которую намотаны стальные тросики, с помощью которых опускается и поднимается стекло. Второй рукой беремся за ответную часть, ту что с моторчиком, и, поворачивая слегка по или против часовой стрелки буквально на 5 градусов относительно друг друга, разъединяем их. Тут никоим образом нельзя допустить вываливания шестеренки с тросиками из своего углубления, иначе придется их наматывать снова туда же (у меня после разборки 4 дверей ни один не выпал, но я читал про одного умельца, у которого они таки выпали, он страшно намучался – лучше не повторять). Отпускаем шестеренку с тросиками, она не должна развалиться сама по себе.
Рис 10.Рис 10. Откручиваем торцевым на 10мм все саморезы по периметру двери (12 шт вместе с гайками направляющих стеклоподъемника) и вот тут вам очень пригодится шуруповерт!. Общая картина со снятым динамиком, ручкой открывания и моторчиком стеклоподъемника.




Рис 11.Рис 11. Засовываем руку через отверстие динамика, удерживаем шестеренку с тросиками, поворачиваем ее слегка в креплениях (видно на фото) и снимаем. Обматываем бумажным скотчем, чтобы не развалилась.






Рис 12.Рис 12. Теперь, для того чтобы снять эту пластиковую проставку двери, нужно отсоединить разъем центрального замка. Как это делается, покажу на примере уже снятого разъема. Красная часть защелки разъема уже в выдвинутом состоянии.




Рис 13.Рис 13. Во всех 4 дверях этот разъем находится красной частью вниз и доступ к нему  сильно ограничен, поэтому изогните руку так, чтобы выдвинуть на себя красную часть, затем, надавите снизу на разъем, как показано нарисунке 13, одновременно с пошатыванием разъема выдерните его на себя.



Рис 14.Рис 14. Готовый вид двери со снятой обшивкой и внутренней проставкой, готовый к наклейке матералов.





Рис 15.Рис 15. Все 4 двери разбираются по тому же принципу. В передних дверях треугольники возле зеркал заднего вида снимаются просто – аккуратно поддевая отверткой, дергаются на себя.





Рис 16.Рис 16. Вид передней левой двери с протянутым кабелем для ВЧ-динамика (параллельно основному).





Рис 17.Рис 17. Вид разобранной левой передней двери.






Разборка багажника
Разборка багажника не представляет особенных сложностей. Все детали задней двери на защелках, дергать нужно достаточно сильно, отчего металлические пружинки защелок могут выпасть, поэтому будьте внимательнее. Привожу фотографии без описания, и так понятно. (Рис 18 – 24.)
Рис 18.Рис 19.Рис 20.Рис 21.Рис 22.Рис 23.Рис 24.
Пластиковая деталь у треугольного окна снимается сначала с защелок в правой ее части (см рисунок), а затем сдвигается вперед по направлению к центральной стойке кузова. Там находится хитрая клипса… пока я понял, что к чему – у меня одна сломалась. (Рис 25 - 26.)
Рис 25.Рис 26.
Вытаскиваем 3 клипсы из потолка над багажником. 

Рис 27.Рис 27. Все 4 пластиковых порога снимаются простым выдергиванием.






Рис 28.Рис 28. Непонятно зачем рядом с задним правым ремнем безопасности закреплена металлическая болванка около 2 кг. Видимо какой то балансный груз, но т.к. баланса в машине и так нет, что с ним что без него, я его убрал, на управлении это не сказалось.




Дальнейшие шаги так же интуитивно понятны. (Рис 29 – 34.)
Рис 29.Рис 30.Рис 31.Рис 32.Рис 33.Рис 34.
Коричневый провод рядом с домкратом – «минус» питания усилителя сабвуфера, о нем позже.

Разборка салона
Диван задних пассажиров снимается просто, он держится на 2-ух защелках. Засовываем пальцы под диван, недалеко от края, и не сильно, но резко дергаем вверх.
Рис 35.Рис 35. Снимаем передние боковые пластиковые накладки стоек, слева и справа от лобового стекла. Для этого снимаем резинку уплотнителя двери, в области стойки.





Поддеваем аккуратно пальцами накладку в ее нижней и средней части и слегка дергаем на себя, т.е. по направлению в центр салона. В верхней ее части находится защелка-клипса, которая сначала выдвигается из стойки, а потом с нее сдвигается вверх сама пластиковая накладка, но не надо ее слишком сильно дергать. (Рис 36-1, 36-2, 37, 38.)
Рис 36-1.Рис 36-2.Рис 37.Рис 38.

Рис 39.Рис 39. Поддеваем маленькой отверткой в местах указанных стрелками и снимаем ручки, за которые обычно держатся пассажиры.





Сами солнцезащитные козырьки снимаются просто, откручивая 1 саморез. Вторая же крепежка снимается аккуратно. Чтобы не повредить потолок, нажмите маленькой отверткой сначала с одного края, а затем с другого на указанные места и вытащите ее. (Рис 40 – 41.)
Рис 40.Рис 41.

Рис 42.Рис 42. Плафон освещения водителя и пассажира снимается путем поддевания все той же отверткой. Но тут надо быть аккуратным, в указанном месте находится металлический шарик защелки, он может выскочить и потеряться.




Рис 43.Рис 43. Центральный плафон освещения просто поддевается и снимается.






Снимаем накладки на боковых центральных стойках. Просто поддеваем пальцами с обеих сторон – одной и другой двери. (Рис 44 – 45.)
Рис 44.Рис 45.
Снимаем крышечку, поддевая отверткой, и откручиваем крепление ремня безопасности. (Рис 46 – 47.)
Рис 46.Рис 47.
Теперь, должен освободиться потолок. Сдвигаем максимально вперед пассажирские сиденья, складываем спинку задних пассажиров. На внутренней стороне потолка на синюю очень липкую изоленту приклеены 2 жгута кабелей по левую и правую сторону, аккуратно разрезаем ее ножом и освобождаем провода, до тех пор, пока потолок не повиснет на центральном крючке крыши. (Рис 48 – 50.)
Рис 48.Рис 49.Рис 50.
Аккуратно вытаскиваем потолок через заднюю дверь, для этого его возможно придется немного согнуть в негабаритных местах, ничего страшного – морщины и складки со временем разгладятся. (Рис 51 – 55.)
Рис 51.Рис 52.Рис 53.Рис 54.Рис 55.

Небольшое отступление
Чистка потолка
Потолок у меня от времени был немного потемневший я и решил его почистить, прикупив для этого 2 баллона «активной пены для химчистки салона». Конечно, есть очень маленькая вероятность, что это средство не такое хорошее или руки у меня кривые – но я настоятельно уверяю вас – не покупайте эти средства, от них абсолютно никакого толка!!! Берем проверенное средство – простой розовый Vanish (в идеале – для чистки ковров), разводим с водичкой и наливаем в пульверизатор. Смело ставим потолок вертикально в ванную (я поставил на ведерко, чтобы не стоял в воде). Смачиваем теплой водой из душа, и брызгая  из пульвика, слегка трем щеткой, немного ждем, пока грязь разъестся, затем обильно поливая теплой водой из душа, смываем все, помогая щеткой, и даем воде сбежать. Сушить нужно в горизонтальном положении. Результат просто сказочныйСмеющийся. (Рис 55-1.)
Рис 55-1.
Рис 59.Рис 59. С помощью обычного широкого прозрачного скотча приклеиваем к крыше те 2 пучка кабелей, что были приклеены к потолку. Следим, чтобы разъемы для плафонов освещения остались на нужных местах. Снимаем черные пластиковые детали вдоль крыши, они просто выдергиваются.




Рис 60.Рис 60. Снимаем накладку под ручкой открывания бензобака, она на 1 саморезе.






Рис 61.Рис 61. Снимаем передние сиденья. Каждое держится на 4 болтах, снизу под  сиденьем находится разъем преднатяжителя ремня и контроля пристегнутости водителя. Чтобы его снять, надо полностью вытянуть на себя черную часть, и разъем выпадет из гнезда.


Снимаем спинку заднего сиденья, она на 9 болтах. Откручиваем 6 болтов нижних креплений ремней безопасности – заднего левого, правого, центральных и передних пассажиров.
Снимаем накладку под блоком предохранителей в ногах переднего пассажира, она просто дергается чуть вниз. Снимаем накладки возле левой и правой ноги пассажира и водителя, они на клипсах. (Рис 62 – 64.)
Рис 62.Рис 63.Рис 64.
Рис 65.Рис 65. Разбираем центральную консоль салона. Для этого открываем подлокотник, дергаем на себя ручник. Зацепляем пальцами то место, где находится крючок, на который крепится крышка подлокотника и тянем вверх, снимая подстаканники. Просто дергаем вверх и снимаем черную пластиковую рамку вокруг ручки КПП.



Рис 66.Рис 66. На дне подлокотника 2 самореза под ключ 8мм.






Рис 67.Рис 67. Откручиваем набалдашник ручки КПП, снимаем накладку с буквами PRNDM, она на 4 защелках, по две справа и слева. Откручиваем 2 самореза на пепельнице, и сильно, но аккуратно дергаем ее на себя за крышку и отверстие прикуривателя, должна выйти. Отсоединяем разъемы прикуривателя и лампочек. Откручиваем 4 самореза крепления центральной консоли.




Рис 68.Рис 68. Теперь, вытягивая консоль назад и чуть-чуть вверх, снимаем ее.






Снимаем покрытие пола. 8 черных клипс вытаскиваются поддеванием двумя плоскими отвертками. Дергайте сильнее, ничего страшного. Также 2 клипсы в ногах пассажира и водителя. Покрытие пола впоследствии я просто пропылесосил.  
В ногах пассажира и водителя виднеется штатная виброшумоизоляция передних арок и моторного отсека – слой пенопласта, войлока и толстой резины. (Рис 69 – 70.)
Рис 69.Рис 70.
Снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров. Общий вид пола. (Рис 71 – 73.)
Рис 71.Рис 72.Рис 73.

Разборка передней панели
Снимаем длинную пластиковую накладку над магнитолой и бардачком, это просто, описывать не буду. Откручиваем саморезы крепления бардачка и верхней левой панели. Откручиваем 2 самореза крепления магнитолы, вытаскиваем и отсоединяем ее (попутно везем мне на доработку – саморекламаУлыбающийся). Выдергиваем открытый бардачок на себя, отсоединяем от него разъем с лампочкой подсветки. 
Почти все саморезы в передней панели – одинаковые, ничего страшного если вы их немного перепутаете по цвету, поэтому откручивайте почти все, что видите и до чего можете дотянуться отверткой, по крайней мере я так делал и разобрал практически все.
Откручиваем 2 самореза крепления блока климат-контроля, снимаем его. Слева и справа на нем есть защелки, немного отгибаем серую часть консоли, см. рисунок, и тянем блок на себя. (Рис 74 – 76.)
Рис 74.Рис 75.Рис 76.
Панель я попутно проклеивал битопластом и собирал обратно, поэтому на фотографиях сразу же видно, где и сколько я клеил. Как результат – панель не скрипит. Вообще, вся.
Рис 77.Рис 77. Откручиваем 2 самореза крепления верхней панели с воздуховодами. Аккуратно тянем на себя – вверх. Освобождаем центральную серую часть панели. Вытягиваем на себя часть показанную стрелкой.




Далее тоже по стрелкам. (Рис 78 – 83.)
Рис 78.Рис 79.Рис 80.Рис 82.Рис 83.
Рис 84.Рис 84. Для отсоединения рычажка открытия капота, открутите под ним саморез, и нажмите отверткой на указанное место и вытяните его на себя.





Рис 85.Рис 85. Так выглядит датчик контроля температуры в салоне, он забивается пылью и зимой начинает «завывать» из под панели, рекомендую его разобрать и продуть.





Дальше, разбираем и проклеиваем. (Рис 86 – 99.)
Рис 86.Рис 87.Рис 88.Рис 89.Рис 90.Рис 91.Рис 92.Рис 93.Рис 94.Рис 95.Рис 96.Рис 97.Рис 98.Рис 99.
Отдельно хочу остановиться на воздуховодах, везде, где сможете дотянуться проклейте места их соприкосновения друг с другом и с другими деталями, они очень шатаются и дребезжат.

Часть вторая
Проклейка дверей
На двери я наклеивал вибромаст VM2 в один слой и ИзолонТейп 4мм. Предварительно поверхность двери изнутри моем, вытираем, сушим, обезжириваем уайт-спиритом. Держите руки в перчатках, так как края двери острые. Что касается нагревания феном – по инструкции наклейку материала можно производить при температуре не менее 20 градусов, я же работал в солнечную погоду, и предварительно выкладывал вибромаст на солнце, черной битумной стороной вверх, где он весьма ощутимо прогревался. Так что если есть возможность, пользуйтесь солнцем, если нет – то конечно же надо нагревать феном принудительно. Вырезать и наклеивать вибромаст достаточно просто, я примерно прикидывал размер, вырезал и наклеивал, затем с достаточным усилием  прикатывал валиком во избежание воздушных пузырей. Изолон клеится вообще без проблем, но при этом тоже надо прикатывать. (Рис 100 – 108.)
Рис 100.Рис 101.Рис 102.Рис 103.Рис 104.Рис 105.Рис 106.Рис 107.Рис 108.
Во многих источниках рекомендуется проклеивать вибромастом еще и промежуточную черную пластиковую проставку в двери, а еще лучше сверху и изолоном. Но я посчитал это лишним, может быть и зря, но результатом я вполне доволен. А ведь это могли быть кроме того еще и лишние несколько килограмм. 
Рис 109.Рис 109. Внутреннюю обшивку двери проклеиваем битопластом, предварительно нарезав его на полоски по 3-4 см.

Сборка дверей в принципе так же не представляет особой сложности, все точно также как при разборке, только в обратной последовательности.
По сверчкам – у меня сейчас дребезжат кнопки стеклоподъемников задних дверей на водительской двери. Так же снаружи дребезжат ручки всех 4 дверей, когда заметил, постарался проклеить изолоном, но эффекта это не принесло, там такая конструкция, что надо заново все разбирать, чтобы это исправить. Но в салоне ничего не слышно, поэтому не тороплюсь исправлять. 

Проклейка багажника
На багажник и на задние арки я клеил Вибромаст ЭКО 4, толщиной 4,5мм, и Изолонтейп 8мм. Также в солнечную погоду, битумной стороной вверх, нагревал его. Пробовал как-то нагревать феном, но это очень долго, потому что прогреть его надо очень сильно. Эко4 существенно тверже и толще VM2, усилие на валик весьма ощутимое, он толстый и при резке битум тянется как жвачка, вся одежда потом в черных пятнах – имейте ввиду. Также моем, сушим, обезжириваем перед проклейкой. (Рис 110 – 121.)
Рис 110.Рис 111.Рис 112.Рис 113.Рис 114.Рис 115.Рис 116.Рис 117.Рис 118.Рис 119.Рис 120.Рис 121.
При наклейке материалов под задний диван будьте внимательны, не заклейте отверстия болтов крепления ремней безопасности.
Рис 122.Рис 122. Дверь багажника я слегка заклеил вибромастом, так как добраться непосредственно до наружного металла изнутри почти нельзя. Детали задней двери просто проклеил битопластом.


Проклейка пола салона, потолка и капота
На пол - ЭКО4, поверх него Изолон 8мм, также моем, сушим, обезжириваем пред проклейкой. Пол очень неровный особенно впереди за счет неровностей укладки воздуховодов к ногам задних пассажиров и чтобы его выровнять, надо отдельно этим заниматься, проклеивая изолоном.
Как я уже говорил, передние арки и часть моторного отсека закрыты щитом из пенопласта и резины, кто-то их убирает, я же просто снял пенопласт и наклеил эко4 под пенопласт насколько хватило возможности подлезть к аркам и под панель. Кто-то опять же разбирает панель полностью и проклеивает всю часть кузова между салоном и моторным отсеком вибропоглощающими материалами, а иные даже и саму панель, но я так делать не стал из соображений уменьшения веса. (Рис 123 – 131.)
Рис 123.Рис 124.Рис 125.Рис 126.Рис 127.Рис 128.Рис 129.Рис 130.Рис 131.
Швы в изолоне рекомендуется заклеивать либо специальным армированным скотчем либо герметиком, я заклеил силиконовым, об эффективности ничего сказать не могу. Но лучше как мне показалось заклеивать клеем типа «жидкие гвозди».
На потолок пошел VM2 и Изолон 8мм. (Рис 132 – 139.)
Рис 132.Рис 133.Рис 134.Рис 135.Рис 136.Рис 137.Рис 138.Рис 139.
Пластиковые детали вдоль крыши проклеил битопластом. (Рис 140 – 143.)
Рис 140.Рис 141.Рис 142.Рис 143.
Капот. VM2 и пористый фольгированный пенопропилен, названия сейчас не помню – напишу позже. (Рис 144 – 145.)
Рис 144.Рис 145.

Часть третья
Собрать так, чтобы не остались запчасти
В принципе все детали салона подписаны L – R (левый – правый) и подходят только на свое место. Где какие защелки и саморезы – записывайте или запоминайте, их не так много. Есть небольшие проблемы по усадке деталей из-за толщины наклеенного материала, в частности стенки багажника и задний диван, из-за приклеенного толстого изолона, Центральная консоль с подлокотником тоже не сразу хотела вставать на свое место. Но материал ужимается и все встает на свои места.

Ощущения
Зачем это все было нужно
Безусловно, в машине стало реально ощутимо тише. Напомню, у моей «маси» «двигло» 1,5/114.
В первую очередь я проклеил двери и часть багажника, эффект был не очень заметен, много шума идет через крышу и передние арки, после обработки крыши, пола и арок стало еще тише. А когда же я собрал салон с багажником, и проклеил капот, вот тогда и я понял, что все это было совсем не зря – двигатель стал ощутимо менее слышен.  Какие-то тонкие моменты подзабылись и как оно было до того я уже точно не помню, приезжайте в гости, вместе проедемся и послушаете. Музыка начинает играть совершенно по-другому, бас мягче, разговаривать с пассажирами и по телефону на скорости 140 – 150 можно спокойно. Конечно же, машина с разобранным салоном и снятыми сиденьями пуляет гораздо резвее, но так шумно просто как в консервной банке! По динамике – проклеенная машинка, конечно, теряет лошадей, хотя казалось бы прибавка в весе всего 45 расчетных кг, придется прорабатывать тему увеличения мощностиУлыбающийся. Зато прибавила в комфорте, а тут уже каждый делает выбор для себя сам, что ему важнее.

Что было сделано попутно:
Замена салонного фильтра
Точнее даже не совсем замена, а чистка, мне просто было интересно, что там и как. Снял клемму с АКБ, снял блок предохранителей, тут все просто, дальше достаточно проблемно открутить крышку фильтра, по фотографиям в отчете на сайте не совсем понятно насколько она глубоко под панелью. Добавлю фотографий к тому отчету. (Рис 146 – 151.)
Рис 146.Рис 147.Рис 148.Рис 149.Рис 150.Рис 151.
Красный толстый провод это «плюс» питания усилителя, я его просунул через надрез в резиновой переходной муфте между моторным отсеком и салоном, больше не нашел, где это можно безболезненно сделать, на других же сайтах эта тема как-то мало освещается. Разрез заклеил силиконовым герметиком. Чтобы просунуть кабель со стороны двигателя приходится снимать АКБ вместе с кожухом, и одну пластиковую плоскую трубку, по которой отводится вода с лобового стекла.

Рис 152.Рис 152. На момент пробега 46 000 фильтр у меня был вот в таком состоянии, пыль естественно летела напрямую в салон.

Руководствуясь некоторыми рекомендациями, я решил его просто пропылесосить и постирать. Эффект меня вполне устроил, пыль не летит.

Прокладка кабелей для усилителя
На эту тему сказано многое, если не все. На том же сайте о мазда3 широко освещается тема всяческих наводок и помех вызванных неправильной прокладкой межблочных кабелей и кабелей питания. В этой области я не буду ничего категорично утверждать, скажу лишь, что кабеля у меня проложены все вместе, межблочные, плюс питания, и управления, прямо по центру салона в консоли, это видно на фотках, затем за ногами заднего левого пассажира, слева от дивана и в багажник. Минус питания, равно как и минус линейных выходов взят с ближайшей точки кузова около домкрата. Установлен 2-канальный усилитель kicx27 и мостом включен сабвуфер hertz 250 box, никаких помех нет. Межблочные кабеля – монтажный комплект из «М-видео», точно марку не скажу, вроде бы Mistery. 
Высокочастотные динамики в передние двери прикупил по случаю на новомосковском рынке, 170р пара, думал они и не играют вовсе, однако был удивлен, реально добавляет прозрачности звука, пусть конечно не хай-энд, но и качество штатной головы ведь не то.

Все вопросы и обсуждение в теме форума! 

Автор: Karbon96

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Любые публикации данной статьи допускаются с письменного разрешения автора.
Активная ссылка на сайт – обязательна.